立体裁剪制做分为那几个步骤。

请高手指点指点。

两部，1站着 2剪下来

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立体裁剪是相对平面裁剪而言的。为了得到正确的立体造型需要立体和平面相结合。

立体裁剪。你需要准备白胚布。人台。剪刀软尺等必要工具

立体裁剪按以下顺序进行：

1.人台准备。市面上人台各异。选择你需要的人台型号。贴标志线

2.根据你所记录的尺寸准备白胚布。剪前后衣身。前后侧衣身。全棉的最好。用熨斗熨平。

3.别样。作出你需要的造型（看你的手头功夫了）注意布丝方向。

4.点影。用马克笔做标记。前后领围。肩线。袖隆线。恻锋线。腰围线各省道。袖隆线只做到前后腋点为止。注意拨开量以及归缩量。对位号线条的修正。留1厘米的熨烫线。

5.描图。前后考虑到以人台凹凸点为重点求得纵向的构造线。检查纸样胸围线臀围线的标志也要贴出来便于检查。

6.用大头针将衣服别出成型。前中心省向上，前后公主线分别中心侧折倒。肩缝线向后倒。用折叠针法固定。

7.完成。用粗线缝。无松量。注意不要有跳针。前中心省后面再缝。缝好后缝份剪开。领围线袖隆线用红色扎线做出标记，后中心线向右衣身侧折叠。用折叠针法折叠好。

立体裁剪时要正确把握面料的物理性能。运用基本技术。一边裁剪一边修改。

希望我的回答能帮助你一些。

一 原型的立体裁剪 （一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下： 1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。 2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。 3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 4 后片的操作方法与前片相同。 （二）原型宽放量的设计：主要有两种方法： 1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。 3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； （2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； （3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。 二 立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1 省的概念与意义 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 2 省的转移及其运用 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。 3 几种省形的立体裁剪操作 （1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。 （2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。 （3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。 4 立体裁剪中省与分割 分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。 （1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。 （2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。 （3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。 （4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。 （5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。 三 立体裁剪中的抽褶艺术 抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。 1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。 2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。 3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

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