我想知道 “十八镶滚”的发展史 和 “十八镶滚”的特点 ！！！！着急啊 谢谢了
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解决时间 2021-01-15 10:00
- 提问者网友：回忆在搜索
- 2021-01-14 21:20
我想知道 “十八镶滚”的发展史 和 “十八镶滚”的特点 ！！！！着急啊 谢谢了
最佳答案
- 二级知识专家网友：人间朝暮
- 2021-01-14 21:30
镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。当然，从镶滚花边的繁简程度，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，而又美观华贵，致使镶沿之风久盛不衰，深为女子喜爱。
咸丰和同治年间，京都妇女服饰镶边多多益善，有“十八镶”之说；清初，苏州妇女崇尚“百褶裙”，有的多达300个褶；当时的“马面裙”，又称“月华裙”，每个褶中，五色俱全，镶边、褶裥与加色都体现了强烈的外饰意识，与服装的实用功能没有关系。
十八世纪的中国清代服饰风格与罗可可爱好繁缛、纤细、奢华有相似之处,但更多的是过份精巧。从资料中可以看到占主流的满族服装,里三层、外三层、披领、云肩、补服、朝服、马褂、坎肩重重叠叠,色彩纹样纷繁,层次丰富,再加上颈间的朝珠,冠上的花翎,腰间的扇袋、香荷包等前后左右几乎挂满了琳琅满目的饰件。此外在头饰方面,空前绝后的“大拉翅”加高了人体,也似乎与西方有雷同的效果。这些既是出于原游牧民族的生活习惯,也与西来的罗可可风格有关。在我国历史上,清代满族妇女给人的感觉比以往历代妇女都修长、纤细,这并不是满族妇女都长得高大,而是借助了高如牌楼的“大拉翅”发型、花盆底旗鞋与服饰形制的功劳。 中国清代服饰风格的确立与精致的服饰纹样分不开,特别是旗袍和大袄,很讲究在领口、前襟、下摆、袖口镶花绦或花边彩牙子这种加饰以多为美,越多越考究。有的多达十八道,就城里称之为“十八镶”,由于装饰太甚,几乎看不清其原来的质地。罗可可纹样中那些细得不能再细的花蕊、草根,那些构图严谨规整的图案都在中国服饰纹样中得到再现。无止境的追求繁复,精致规矩,细腻,最终导致了走向堆砌、繁缛、冗长和千篇一律的无声气的宫廷服制的极端。总之,清代服饰中追求繁缛以精巧、细致为上品的服饰风格,都是与西方罗可可风格在服饰上的体现是一致的。 清代服饰从它本身来说综合了历代服饰之优秀成果,而且为我们留下了服装皇国的一颗明珠———“旗袍”,从这一点来看,可说是功不可抹,至于繁缛的服饰风格的形成,很大程度上取决于艺术之外的诸多因素,所以我们应以更审慎的态度来重新看待它们。
道光经咸丰、同治到光绪中叶，女子服装的花边使用十分盛行，流行多而宽的镶滚，从二镶二滚，到五镶五滚。“咸同间，京师妇女衣服之滚条，道数甚多，号曰十八镶”。人们形容当时的女装是“鬼子栏杆（即花边）遍体沿”。
雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷氅衣
清光绪，身长145厘米，两袖通长134厘米，下摆宽132厘米，清宫旧藏。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针 缠针 套针 平金 戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领 袖处镶滚多道或绣或织的绦边，领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚。内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。
氅衣为清代后妃平常穿用的便服之一，通常讨穿在衬衣和便袍之外具有很好的装饰效果。
雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷氅衣
清光绪，身长145厘米，两袖通长134厘米，下摆宽132厘米，清宫旧藏。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针 缠针 套针 平金 戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领 袖处镶滚多道或绣或织的绦边，领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚。内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。
氅衣为清代后妃平常穿用的便服之一，通常讨穿在衬衣和便袍之外具有很好的装饰效果。
清光绪，身长142厘米，两袖通长136厘米，下摆122厘米。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔绣作多层状，左右开裾至腋下云纹处。衣内衬品月色素芳丝绸里。领 袖 衣缘镶滚多道或绣或织的花卉纹绦边。领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚白玉琢蝉式扣四枚。此氅衣采取二至三色晕的装饰手法，运用平针 戗针 平金 打籽等多种刺绣针法在湖色缎纹地上彩绣折枝菊花纹样，构图飘逸自然设色朴素和谐，刺绣者准确的掌握了菊花的形态和特征，把它的叶脉轮廓和花瓣的卷曲变化表现的活灵活现。
图片无法复制，你可以去看看，挺漂亮的，还有哦，《最后的格格》中霍思燕。这件至少6镶。
咸丰和同治年间，京都妇女服饰镶边多多益善，有“十八镶”之说；清初，苏州妇女崇尚“百褶裙”，有的多达300个褶；当时的“马面裙”，又称“月华裙”，每个褶中，五色俱全，镶边、褶裥与加色都体现了强烈的外饰意识，与服装的实用功能没有关系。
十八世纪的中国清代服饰风格与罗可可爱好繁缛、纤细、奢华有相似之处,但更多的是过份精巧。从资料中可以看到占主流的满族服装,里三层、外三层、披领、云肩、补服、朝服、马褂、坎肩重重叠叠,色彩纹样纷繁,层次丰富,再加上颈间的朝珠,冠上的花翎,腰间的扇袋、香荷包等前后左右几乎挂满了琳琅满目的饰件。此外在头饰方面,空前绝后的“大拉翅”加高了人体,也似乎与西方有雷同的效果。这些既是出于原游牧民族的生活习惯,也与西来的罗可可风格有关。在我国历史上,清代满族妇女给人的感觉比以往历代妇女都修长、纤细,这并不是满族妇女都长得高大,而是借助了高如牌楼的“大拉翅”发型、花盆底旗鞋与服饰形制的功劳。 中国清代服饰风格的确立与精致的服饰纹样分不开,特别是旗袍和大袄,很讲究在领口、前襟、下摆、袖口镶花绦或花边彩牙子这种加饰以多为美,越多越考究。有的多达十八道,就城里称之为“十八镶”,由于装饰太甚,几乎看不清其原来的质地。罗可可纹样中那些细得不能再细的花蕊、草根,那些构图严谨规整的图案都在中国服饰纹样中得到再现。无止境的追求繁复,精致规矩,细腻,最终导致了走向堆砌、繁缛、冗长和千篇一律的无声气的宫廷服制的极端。总之,清代服饰中追求繁缛以精巧、细致为上品的服饰风格,都是与西方罗可可风格在服饰上的体现是一致的。 清代服饰从它本身来说综合了历代服饰之优秀成果,而且为我们留下了服装皇国的一颗明珠———“旗袍”,从这一点来看,可说是功不可抹,至于繁缛的服饰风格的形成,很大程度上取决于艺术之外的诸多因素,所以我们应以更审慎的态度来重新看待它们。
道光经咸丰、同治到光绪中叶，女子服装的花边使用十分盛行，流行多而宽的镶滚，从二镶二滚，到五镶五滚。“咸同间，京师妇女衣服之滚条，道数甚多，号曰十八镶”。人们形容当时的女装是“鬼子栏杆（即花边）遍体沿”。
雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷氅衣
清光绪，身长145厘米，两袖通长134厘米，下摆宽132厘米，清宫旧藏。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针 缠针 套针 平金 戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领 袖处镶滚多道或绣或织的绦边，领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚。内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。
氅衣为清代后妃平常穿用的便服之一，通常讨穿在衬衣和便袍之外具有很好的装饰效果。
雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷氅衣
清光绪，身长145厘米，两袖通长134厘米，下摆宽132厘米，清宫旧藏。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针 缠针 套针 平金 戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领 袖处镶滚多道或绣或织的绦边，领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚。内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。
氅衣为清代后妃平常穿用的便服之一，通常讨穿在衬衣和便袍之外具有很好的装饰效果。
清光绪，身长142厘米，两袖通长136厘米，下摆122厘米。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔绣作多层状，左右开裾至腋下云纹处。衣内衬品月色素芳丝绸里。领 袖 衣缘镶滚多道或绣或织的花卉纹绦边。领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚白玉琢蝉式扣四枚。此氅衣采取二至三色晕的装饰手法，运用平针 戗针 平金 打籽等多种刺绣针法在湖色缎纹地上彩绣折枝菊花纹样，构图飘逸自然设色朴素和谐，刺绣者准确的掌握了菊花的形态和特征，把它的叶脉轮廓和花瓣的卷曲变化表现的活灵活现。
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